« Vinum clarus ou rubeum » où est la typicité des vins de Bordeaux ?

1 août 2019/0 Commentaires/dans Billet d'humeur, Géographique/Histoire, Technique, Vin, vins bio/par JC Mauro

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height= »64px »][giulia_header first_line= »« Vinum Clarus » » size= »120″][giulia_header second_line= »ou »][giulia_header first_line= »« Vinum Rubeum » »][vc_empty_space height= »64px »][giulia_header second_line= »où est la véritable typicité des vins de Bordeaux ? »][vc_empty_space height= »90″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Question certainement provocatrice au premier abord, cependant elle a certainement toute sa raison d’être au regard de l’évolution des attentes des consommateurs…

Certains diront que derrière ces deux dénominations, à Bordeaux se sont deux conceptions du vin qui s’opposent … Ma question est : ne peuvent-elles pas cohabiter, et mieux encore, se compléter ?

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Au XIIIe siècle les vins rouges étaient dénommés « Vinum Rubeus » par opposition aux « Vinum Clarus » désignant les vins de couleur claire qui avec le temps seront appelés « Claret » ou « Clairet » à Bordeaux.
Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, tant à Bordeaux que dans les autres régions viticoles les vins désignés de « Vinum Rubeus » représentaient moins de 15% des volumes produits.
Or, dans une période relativement courte démarrant à la fin du XVIIe siècle, cette tendance va radicalement s’inverser donnant la prépondérance aux vins rouges que nous connaissons de nos jours.

[/vc_column_text][vc_empty_space height= »64″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »1/ Prépondérance historique des « Vinum Clarus » » textalign= »text-left »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner content_placement= »middle »][vc_column_inner][vc_column_text]

D’une façon générale, au gré des périodes les plus anciennes de la culture de la vigne, s’il est établi que les premiers vins étaient issus de raisins noirs, les vins produits étaient de couleur claire. le raisin apporté sur le lieu de vinification était soit foulé soit pressé directement et cela tant en Égypte en Grèce que dans l’empire romain.

« À la chute de l’Empire Romain, l’Église maintient dans ses diocèses, la culture de la vigne et du vin, et répand sa commercialisation. Le vignoble s’étend alors régulièrement partout en Europe, aidé en cela par l’extension des ordres monastiques, friands de ce vin clair dénommé par eux « vinum clarus », et qui deviendra plus simplement « claret » puis « clairet ». D’autres types de vins composaient cependant la palette de l’époque ; le blanc, et le vermeil ou noir, « vinum rubeum », obtenu par une macération plus longue. À noter qu’il semble que, mis à part en Italie, les raisins aient été pendant des siècles, très majoritairement de couleur noire. »

Si l’on retrouve des traces dès l’antiquité d’un commerce du vin bien établi entre le port de Bordeaux et les îles anglaise, le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le futur roi Henri II en 1152 va ostensiblement renforcer les liens commerciaux.

« À partir du XIIIe siècle, la région bordelaise et, dans une moindre mesure, les autres régions de production, établissent avec l’Angleterre et les pays nordiques un fructueux commerce de « clairet » ; les domaines importants de l’archevêché de Bordeaux produisaient à cette époque 87 % de clairet pour 13 % de vin rouge (vinum rubeum), et une part tout à fait négligeable de vin blanc. Ces proportions étaient la règle, non seulement dans le bordelais, mais également dans les autres régions viticoles françaises. »

En trois siècles d’histoire anglaise, Bordeaux établit ainsi un monopole sur la production, la vente, l’expédition et la distribution des vins vers la Grande-Bretagne. En 1303, 102 724 tonneaux sont exportés, un record qui ne sera égalé qu’en 1950.

Au XVIe siècle la demande de clairet est encore en hausse. Dans le même temps, par l’édit du 8 avril 1599, Henri IV décréta la nécessité d’assécher tous les marais du littoral qui inclue le Médoc. Incapable de financer les travaux, il offrit les nouvelles terres « conquises » contre la mise en œuvre des travaux assèchement, techniques dans laquelle les hollandais excellent. La « colonie » hollandaise va progressivement s’implanter dans le bordelais, rayonnant progressivement dans le commerce local.

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L’émergence du commerce hollandais au XVII e siècle va supplanter la dominance des échanges commerciaux avec la Grande Bretagne.

Nouveaux réseaux de commercialisation, nouveaux besoins. Les Hollandais encouragent la production de vins plus à leur goût comme des vins blancs doux (ils appréciaient ceux produits autour de Sauternes, qui n’étaient alors pas encore des liquoreux) et des vins noirs (en fait, des vins rouges tels que nous les connaissons aujourd’hui) non seulement dans le Bordelais, mais aussi à Cahors et au Portugal (les premiers vins de Porto leur seraient dus). Ces nouvelles boissons concurrencent durement les clarets gascons, plus au goût des Anglais.

Chateau-Haut-Brion-bouteille-denviron-1855

« L’expression « vin rosé » n’apparaît qu’en 1680. Le Dictionnaire de Richelet précise alors pour « rosé » : « mot adjectif qui ne se dit qu’au masculin et qui se dit du vin. Il signifie qu’il est d’un rouge agréable et tirant sur la couleur d’une rose d’un rouge vif. C’est du vin rosé fort excellent. Aimer le vin rosé ». L’expression de vin gris ne se trouve qu’en 1690 (Dictionnaire de Furetière). Si on éprouve ainsi le besoin de désigner le vin rosé, c’est que le vin rouge devient plus apprécié et consommé, notamment suite à « l’invention » au milieu du XVIIe s. par Arnaud de Pontac au château Haut-Brion de ce que la clientèle anglaise appellera le « new french claret ». Celui-ci se distingue du traditionnel claret de Bordeaux parce qu’il est non plus clairet mais d’un rouge soutenu…

Au fil du temps, la diffusion des innovations techniques (pressoir, mèche hollandaise, durées de cuvaison, ouillage, soutirage…), le goût de la clientèle, les modes de consommation ont imposé la consommation des vins rouges.
Au XIXe s. les vins rouges, bleus, voire noirs, sont parés de toutes les vertus et notamment considérés comme les boissons énergétiques de l’époque. Les techniques de vinification sont adaptées en conséquence et on ira même jusqu’à rechercher des cépages « teinturiers », dont le jus lui-même est coloré. »

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height= »64″][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »3/ La « renaissance » du clairet : » textalign= »text-left »][vc_column_text]

Le terme « clairet » a survécu à la généralisation du vin rosé, et reste aujourd’hui une mention traditionnelle dont l’utilisation est protégée pour des vins d’appellation d’origine contrôlée Bordeaux et Bourgogne.

Le Bordeaux-clairet moderne a été créé en 1949 par le célèbre œnologue bordelais Émile Peynaud. L’appellation d’origine contrôlée bordeaux clairet est née en 1950. (Soit assez tardivement si l’on tient compte que les AOC Bordeaux et Bordeaux-Rosé datent de 1936, année de la création officielle des AOC).

Cependant, les volumes produits à ce jour restent très confidentiels, n’ayant eu aucun soutien fort à expliquer son positionnement ambigu qui le présente trop souvent comme « un petit rouge » ou comme un « rosé coloré ». il n’est en réalité ni l’un ni l’autre, pouvant être qualifié de « voie du milieu » avec une identité propre et unique. Soit dit en passant il est le véritable « ancêtre » tant des rosés que des vins rouges actuels.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height= »64″][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »4/ Tyrannie ou hégémonie légitime du « Vinum Rubeus » ? » textalign= »text-left »][vc_column_text]

C’est dans cette évolution historique que s’inscrit la typicité actuelle des vins rouges de Bordeaux communément définie par des vins fruités et charpentés ayant une aptitude certaine au vieillissement.

Elle correspond (en partie) aux critères qui ont défini le classement de 1855, qui 165 ans plus tard sert toujours de mètre étalon pour définir les vins de Bordeaux … Or si ce classement s’inscrit dans une définition technique, il ne s’inscrit pas moins dans un contexte historique bien différent de celui d’aujourd’hui.

Dans la première moitié du XXe siècle, la mise en place des AOC, bien que très positive par de multiples aspects a rigidifié ostensiblement la capacité d’adaptation des vins produits à l’évolution des goûts des consommateurs.

Bien qu’étant un épiphénomène, ces dernières années, sous l’influence de certains critiques charismatiques ces caractéristiques ont été fortement renforcées, voir extrapolées donnant des vins que l’on qualifie de « bête à concours » privilégiant la prouesse technique à la notion même de terroir ou d’équilibre du vin produit.

Force est de constater que la typicité des vins de Bordeaux malgré les différents types de vin qu’elle englobe est clairement basée sur la pensée unique « rubeus », sans pour autant permettre une offre complète englobant la totalité de la potentialité de nos terroirs. Par définition ce positionnement technique offre seulement des vins structurés s’adressant prioritairement à des dégustateurs initiés et dans le même temps moins adapté qu’auparavant au mode vive de vie et de goûts des générations montantes.

Je crois que la réponse à la question posée dans le titre du paragraphe doit être nuancée. Il est évident que la tradition des vins rouges de Bordeaux (vieille seulement de +/- 250 ans) a pleinement sa raison d’être. Cependant, il n’y a aucune raison qu’elle s’inscrive comme une « pensée unique », car cela revient à nier la prépondérance des clairets pendant près de deux millénaires.

Aujourd’hui « vinum clarus » et « vinum rubeus » font partie de l’histoire de notre région viticole et de fait rentrent pleinement et d’égale façon dans le cadre de la définition de l’AOC…

En est-il de même des rosés ? Sont-ils un constituant historique de l’identité bordelaise ?

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height= »64″][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »5/ La quête du « Vin Moderne » » textalign= »text-left »][vc_column_text]

La quête actuelle des vins de Bordeaux est dans la recherche d’un « vin moderne » à la la définition antinomique réunissant dans un même flacon les vertus du « vinum rubeus » et « vinum clarus » sans pour autant renoncer au cadre d’une AOC…

A vouloir une chose et son contraire, il est bien évident que la cohérence technique et gustative ne peuvent qu’être mises à mal… Ce qui revient tout simplement à admettre l’évidence de la citation de André Gide « Choisir c’est renoncer ».

Or si l’on prend le temps de s’appesantir sur l’histoire des vins de Bordeaux, mais également d’établir un parallèle avec les vins de Bourgogne et leurs positionnements historiques de leurs « vinum clarus », il est nul besoin de choisir… mais assumer pleinement l’histoire de notre appellation en différentiant distinctement les Bordeaux Clairets, des Bordeaux Rouges ainsi que les Bordeaux Supérieurs qui répondent chacun par une réponse technique différente à des attentes très différentes des consommateurs. Nul besoin de partir dans une quête utopique de l’universalité d’un « vin moderne » quand nous avons déjà la réponse, faut-il pour cela accepter de remettre en cause nos certitudes …

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space height= »64″][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »6/ Conclusion : » textalign= »text-left »][vc_column_text]

« La singularité des vins de Bordeaux semble entretenue jusque dans les termes. Aux blancs, rosés et traditionnels rouges, il faut ajouter ici le clairet. Cela peut relever du snobisme car pour le profane un clairet est un rosé foncé ou un rouge clair.

Et pourtant, il suffit d’y tremper ses lèvres pour goûter à la différence… »

(Article « Le vin clairet, rouge ou rosé » – site : www.curieux.live)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height= »64″][vc_column_text]

Sources :

http://www.winetourisminfrance.com/fr/magazine/2251_les_vins_roses_canal_historique.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_ros%C3%A9

http://www.cave-de-quinsac.com/content/7-le-clairet

https://dico-du-vin.com/clairet-aoc-bordeaux-clairet/

http://archives.lesechos.fr/archives/2014/SerieLimitee/00134-032-SLI.htm

https://www.curieux.live/2014/01/13/post-2014-01-13-le-vin-clairet-rouge-ou-rose/

http://www.bordeaux.fr/p237/l-histoire-des-bordeaux

http://www.academievin.org/le-role-des-hollandais-dans-lhistoire-de-la-viticulture-mondiale-et-leur-influence-sur-le-vin-noble-par-alexander-van-beek/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Bordeaux#%C3%89poque_moderne[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Histoire de l’Agriculture Biologique

22 décembre 2018/0 Commentaires/dans Environnement, Géographique/Histoire/par JC Mauro

[vc_row][vc_column][giulia_header header_size= »h2″ first_line= »Histoire de » second_line= »l’Agriculture Biologique » separator_top= »true »][vc_empty_space][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »100 ans d’évolution entre idéologie et technique »][vc_empty_space][vc_column_text]L’histoire de l’Agriculture Biologique est bien plus complexe qu’il n’y paraît coïncidant avec l’évolution et la révolution que connaissent nos sociétés fin XIXe et début XXe siècle.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »1 / Un contexte historique : » textalign= »text-left »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

La révolution agricole du XIXe siècle

(ou l’abandon des jachères et assolement triennal du Moyen Âge)

Parallèlement aux progrès de la mécanisation, début XIXe, Justus von Liebig affirme dans sa Chimie organique appliquée à la physiologie végétale et à l’agriculture que les plantes contiennent des sels minéraux et qu’elles ont extrait des substances minérales du sol. Il conclut à la nécessité de restituer à la terre, par des engrais, les sels dont elle a été privée progressivement par l’absorption végétale. Très lentement, ces idées sont diffusées à la campagne.

Les engrais organominéraux : dès 1838, en France, on commence à fabriquer des engrais azotés et potassiques et l’usage des phosphates se généralise dès 1870.
« La guerre du Guano» : Les enjeux deviennent si important qu’en 1876, le Chili et le Pérou sont en guerre pour la conquête du seul gisement d’engrais nitrates connu.
Jusqu’en 1914, on se contentera de rechercher et d’exploiter les sources minérales d’engrais.
1900, les premiers engrais chimiques : à partir de 1900, le Procédé Birkeland-Eyde permet de fabriquer des nitrates de calcium…

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La Première Guerre Mondiale : une guerre de la chimie

L’Allemagne, isolée des producteurs de nitrates, voit avec le « procédé Haber » la solution pour fabriquer, à bas coût, de l’ammoniaque à partir de l’azote de l’air. Si le procédé permet la production d’azote de synthèse pour l’agriculture, il permet également la fabrication d’explosifs ( tel le trinitrotoluène plus connu sous l’abréviation TNT)

Fritz Haber a activement travaillé à la mise au point d’armes chimiques et l’emploi du chlore comme gaz de combat.
La première épouse de Fritz Haber, Clara Immerwahr, également chimiste de formation, réprouve ce dévoiement de la science et se donne la mort quelques jours après la première attaque.

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Le traumatisme de la Guerre :

C’est dans ce contexte d’une société européenne traumatisée par les horreurs d’une nouvelle forme de guerre INDUSTRIELLE et CHIMIQUE que vont émerger de nouveaux courants de pensée, d’autant que la population rurale constituait une part importante des contingents de soldats.

Il est évident qu’il y a un avant et un après Première Guerre mondiale, ce qui est assez déterminant pour comprendre la nostalgie d’un âge d’or où les traumatismes de la guerre n’existaient pas. D’autant que si l’agriculture moderne, tout autant industrielle et chimique que le récent conflit, apporte des réponses aux besoins immédiats, elle induit également dans le temps un certain nombre de problèmes techniques, agronomiques et sociaux qui ne se posaient pas jusque-là…

Synthèse de différentes philosophies et techniques plusieurs courants fondateurs « d’une autre agriculture » vont émerger dans les 15 années d’après-guerre.

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1 / biodynamie :

Le premier est un mouvement ésotérique, l’anthroposophie, dirigée par Rudolf Steiner (1861- 1925); à la fin de sa vie, en 1924, ce dernier exposa son point de vue sur l’agriculture lors d’une série de conférences dans un domaine agricole de Silésie : ces textes serviront de base à la méthode biodynamique.

Erhenfried Pfeiffer (1899-1961) mit au point cette méthode qu’il expérimenta en Europe et aux États-Unis ; il propose une rotation des cultures sur des périodes de 5 à 7 ans, l’introduction de légumineuses et le compostage systématique des fumiers avec l’utilisation de 9 préparations biodynamiques ; il incite au retour à une civilisation paysanne.
Dès 1928, la société de commercialisation coopérative de Brandebourg, DEMETER, fut créée pour distribuer les produits biodynamiques.

⇒ Le courant biodynamiste est toujours resté autonome par rapport aux autres courants d’agriculture biologique, mais malgré ses faibles effectifs, il a eu une action continue notamment en Allemagne, en Suisse et en Alsace.

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2 / la méthode Indore :

Le deuxième courant est initié par Sir Albert Howard et défini dans son ouvrage Le testament Agricole écrit en 1940. Il a consacré sa vie d’agronome à aider les populations indiennes à se nourrir.

De ces observations naît la méthode Indore, procédé de compostage en tas ou en fosse pour maintenir ou améliorer la fertilité du sol et renforcer la résistance des plantes face aux maladies. Il préconise une large autonomie des exploitations grâce à cette fertilité retrouvée.

Son travail a été poursuivi par I.J. Rodale et la Soil Association. Ce courant est appelé « agriculture organique » ou « organic farming »
En France ses travaux seront pris en compte par les premiers agrobiologistes et notamment dans l’Ouest avec le groupe Lemaire Boucher.

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3 / la méthode organo biologique :

En Suisse, dès 1930, sous l’impulsion d’un homme politique, H. Muller insiste sur la nécessité d’autarcie des producteurs et de circuits courts. Mais c’est surtout le biologiste Hans Peter Rusch, dans les années 60, qui mettra au point la méthode organo biologique et la présentera dans son livre La fécondité du sol. Il conteste la fertilisation chimique…

Ses préoccupations sont proches de l’écologie naissante : il veut éviter les gaspillages, les pollutions et la dilapidation du potentiel de production grâce à une agriculture en grande part autonome ou s’appuyant sur une fertilisation organique, par l’apport de poudres de roches et par le compostage de surface des matières organiques. Il veut intégrer les progrès de la biologie à l’agriculture.
Ce courant sera particulièrement influent auprès des allemands de l’association Bioland et en France auprès de l’association Nature et Progrès.

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4 / l’agriculture naturelle ou « sauvage »

Le quatrième courant est celui de l’agriculture naturelle ou « sauvage ». Il est né au Japon à partir des années 1930, des observations de Masanobu FUKUOKA , consignées dans son livre « la révolution d’un seul brin de paille » .

Dans les années 70, Bill MOLLISSON (Australie) a travaillé sur ce mode de culture qui allait s’appeler plus tard la Permaculture. Cette méthode se propose d’intégrer le plus possible l’agriculture dans le milieu naturel.
La permaculture est encore très peu présente en Europe. On peut cependant la rapprocher de l’AGROECOLOGIE, développée notamment par Miguel Altieri en Amérique Centrale et qui influence fortement les mouvements d’agriculture biologique d’Espagne et d’Amérique Latine.

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Des consommateurs et des médecins inquiets des effets de l’utilisation des engrais, des pesticides et des traitements effectués sur les produits alimentaires lors de leur transformation industrielle vont introduire les principes de l’agriculture biologique.

A la fin des années 40, Henri Charles Geffroy crée la revue et les magasins « La vie Claire » pour diffuser des produits sains et naturels.
En 1952, est créée l’AFRAN (Association Française pour une Alimentation Normale). Elle regroupe des médecins nutritionnistes et homéopathes. Dirigée par le Dr BAS, elle prône le retour à une alimentation plus saine et met en avant les qualités de la société paysanne traditionnelle.

⇒ Suite à diverses divergences, une cession va s’opérer avec l’Agriculture Biodynamique, la démarche va se limiter à un mouvement de défense des consommateurs.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width= »stretch_row »][vc_column][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »4 / Les années 60/70, les années de la contestation : » textalign= »text-left »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_column_text]

Rurale, décennie 60 : En parallèle ou en réaction à la forte croissance de la production agricole en France, quelques centaines d’agriculteurs refusant ce modèle économique et technique adoptent les principes d’agriculture biologique, particulièrement dans l’ouest du pays, où la société LEMAIRE est implantée, mais également par certaines abbayes (Bellefontaine, La pierre qui Vire…) jouissance d’une influence religieuse non négligeable dans le milieu agricole…

Urbaine, décennie 70 : Le mouvement de contestation prolongement de mai 68 sera cette fois-ci essentiellement urbain, avec l’installation à la campagne d’une nouvelle population néourbaine ayant comme vision différente de la société, concrétisé avec plus ou moins de succès par la création ou la reprise de fermes agricoles. Ils trouvent dans Nature et Progrès, une forme d‘agriculture qui leur convient.

Mouvement plutôt anarchiste et libertaire, il sera à l’origine du premier cahier des charges de l’agriculture biologique en 1972, et le Salon Marjolaine à Paris première réelle promotion de l’Agriculture Biologique auprès du grand public.

⇒ Dans le même esprit Nature et Progrès, après avoir été à l’origine de la reconnaissant juridique française de l’AB, au début de la décennie 2010 , va se dissocier de la certification AB européenne et faire le choix d’une certification spécifique et privée.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image= »1465″ img_size= »full » alignment= »center »][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »5 / Les années 80 : naissance officielle de l’AB (française) » textalign= »text-left »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

A cette époque , il y a entre 3 et 4000 agriculteurs biologiques dont les motivations sont diverses, mais dont la principale conteste les aberrations de la Politique Agricoles Commune (PAC), notamment par ses surproductions non maîtrisées.

Sous la pression de Nature et Progrès, mais surtout de quelques personnalités politiques, l’agriculture biologique est reconnue dans la loi d’orientation agricole de 1980 complétée par celle de 1988. Le logo AB est créé et les premiers cahiers des charges sont homologués dans cette décennie.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »7 / Les années 2000 : les années de la croissance » textalign= »text-left »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Fin 2013, l’agriculture biologique concerne plus de 25000 agriculteurs, et plus de 1 million d’hectares, soit presque 4 % de la SAU Française.

2010 le 08/02, le logo AB n’est plus … obligatoire… Vive « l’Eurofeuille »

2012, une particularité viticole :

Jusqu’au 8 février 2012, la réglementation européenne ne permettait qu’une certification des raisins et non du vin en lui-même. Officiellement et légalement le VIN BIO vient de naitre.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][giulia_header header_size= »h4″ second_line= »8 / Conclusion : » textalign= »text-left »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

L’Agriculture Biologique telle que nous la connaissons n’est pas issue d’une pensée unique, mais est la convergence de plusieurs courants idéologiques et techniques.

Son histoire s’inscrit dans le temps en concordance avec l’évolution de notre société dans ses besoins mais également dans ses aspirations. C’est la raison pour laquelle : elle est une et en même temps plurielle…

Elle va au-delà de la simple notion de sécurité alimentaire, au-delà des simples notions environnementales et ne peut pas se résumer à une simple idéologie… Elle est tout simplement un tout, compréhensible uniquement en l’analysant dans sa globalité.

Mais le plus important, en regardant son histoire passée, c’est qu’elle n’est pas figée comme un dogme… Il y a de fortes probabilités que l’AB que nous connaissons aujourd’hui soit très différente de celle qu’elle sera demain.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Terroir… cet illustre inconnu.

3 juin 2018/0 Commentaires/dans Environnement, Géographique/Histoire, Technique, Vin/par JC Mauro

Quand on parle terroir, la première la chose qui vient à l’esprit est la nature du sol… Or le terroir est bien plus que cette définition usuelle véhiculée auprès du grand public…

Sa définition par l’INAO

« Le terroir est un espace géographique délimité, dans lequel une communauté humaine, construit au cours de son histoire un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires socio-techniques ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace géographique. »

Pour faire simple : On peut dire que le terroir est la résultante de l’interaction de quatre éléments principaux :

Le végétal et ses sélections dans le temps :

https://chapelle-berard.com/fr/cepages-origine-hybrides-piwi/

Le travail humain actuel, issu de son historique local et générale:

Le sol ou les enjeux de l’agriculture durable :

Le climat, quand le réchauffement climatique vient jouer les troubles fêtes…

https://chapelle-berard.com/fr/plantez-arbre-comprendre-quelques-mots/

Au vu de ses spécificités agronomiques géologiques et autres , on comprend qu’un terroir est un espace concret et tangible clairement délimitable et cartographiable.

Cependant, la notion de terroir ne peut pas être entière sans y intégrer la dimension humaine par ses mises en œuvre, ainsi qu’une historique identitaire définissant la typicité des productions agricoles locales…

Comme l’illustre cette carte des « climats » de Bourgogne définissant les spécificités des terroirs au niveau parcellaire, cette identification pouvant retrouver ses origines jusqu’au VIIe siècle.

Une subtilité française ?

Le mot « terroir » semble ne pas avoir d’équivalent dans les autres langues européennes, anglo-saxonnes notamment, et se confond alors souvent avec la notion de territoire.

De même origine étymologique, un territoire n’équivaut pas à un terroir. Le territoire regroupe généralement des terroirs différents.

Identification des terroirs dans le temps :

L’identification des produits régionaux se confond avec l’histoire humaine au gré des ses échanges commerciaux.

Durant le Moyen Âge, c’est entre la noblesse et les jurades (originellement : conseil municipal sous l’Ancien Régime) que vont s’établir les limites et règles de production locales.

Malgré la disparition des jurades avec la Révolution Française, l’identité et la notoriété des productions locales restent fortes, telles le classement de 1855 lors de l’exposition universelle… Je ne résiste pas « au plaisir » de publier quelques pages du FERET édition 1898 (« Bible » de référence des vins de Bordeaux), décrivant dans le détail la typicité des vins produits de mon canton, et ma commune, voire des domaines viticoles les plus importants de l’époque… Les détails apportés par ce guide laissent supposer que la connaissance des terroirs bordelais à cette époque était plus proche des climats bourguignons que de la globalisation identitaire résultant de la délimitation de l’aire AOC actuelle (!!!)… Pour preuve l’identification dans le texte des premiers et deuxièmes crus et des vins ordinaires notion qui a totalement disparue depuis des décennies…

L’avènement de l’INAO : Institut National des Appellations d’ORIGINE :

Face à l’état lacunaire laissé par la Révolution française, la loi du 1er août 1905 confie à l’administration le soin de délimiter les zones dont les productions agricoles peuvent bénéficier d’une appellation d’origine. Cette loi sera renforcée par celle du 6 mai 1919… Cependant, la crise viticole nationale nécessite une mise en oeuvre administrative plus énergique.

La réponse est la création de l’INAO « par le décret-loi du 30 juillet 1935. Il combine à la fois les aspects administratifs, judiciaires et professionnels. Le produit inscrit à l’INAO doit bénéficier de caractéristiques particulières héritées de facteurs naturels et humains. Cette loi prévoit que la reconnaissance des AOC et leur réglementation sont confiées à un établissement public, l’INAO, qui a un pouvoir de proposition auprès des ministères. Ce décret-loi de 1935 est fondamental, car il protège non seulement le nom du produit, mais aussi ses caractéristiques et son lien fort avec un terroir délimité, contrairement aux labels qui ne confirment que le savoir-faire du producteur.

En 1990, le succès économique des AOC pour la filière viticole pousse le Parlement à étendre les compétences de l’INAO à toutes les productions agricoles (loi du 2 juillet). »

Début 2007, l’Institut national des appellations d’origine devient l’Institut national de l’origine et de la qualité

Les enjeux commerciaux nationaux et internationaux :

L’évolution des attentes des consommateurs ces dernières ont significativement augmenté l’importance de l’identification des produits.

La notion de terroir devenue un facteur d’attractivité stratégique et parfois très concurrentielle pour la vente de produits agricoles ou typiques de ces territoires, (qui sont à ce titre protégés par des appellations contrôlées)

Le système des AOC françaises, à quelques variantes près est celui qui a été adopté aujourd’hui par la plupart des pays européens (DOP portugaises, DOC italiennes ou espagnoles…).

Les AOC viticoles représentaient, en 2005, 46 % de la production française, avec 470 appellations, et 80 % du chiffre d’affaires du secteur, soit 11 milliards d’euros.

Motifs de fâcherie :

« Usurpation d’identité, utilisation abusive d’appellation, notoriété détournée… On ne compte plus les contentieux de ce type entre les pays européens, d’un côté, les États-Unis et le Canada de l’autre. D’autres pays comme la Russie, la Chine ou encore le Brésil ne sont pas non plus exempts de reproche…Du jambon de Parme au jambon de Bayonne qui n’en sont pas véritablement, en passant par des champagnes, des chablis, des sauternes ou des clarets dont le nom est utilisé abusivement, sans oublier les fausses lentilles vertes du Puy, la fausse feta grecque ou la fausse mozzarella, « les motifs de fâcherie » sont légion. » (Les Échos 17/02/14)

Malgré les accords commerciaux signés le 15 septembre 2005, entre l’UE et les États-Unis, le problème reste pleinement posé au vu de la concurrence pour ne pas dire « guerre» commerciale issue de la mondialisation économique.

Et l’Agriculture Biologique ?

Assez logiquement, du moins selon moi, elle est reconnue comme un label de qualité chapeautée au niveau national par l’INAO, venant renforcer la notion d’Appellation d’Origine Contrôlée.

S’inscrivant dans les principes de l’agriculture durable et dans une restriction drastique des techniques culturales « industrielles », l’AB est certainement le cahier des charges le plus proche de la définition du respect et de l’expression du terroir.

Discussion :

La notion de terroir et les mises en œuvre juridiques qui en découlent sont clairement une particularité française d’un point de vue historique.

À l’heure actuelle, cette notion de terroir se voit opposer la notion de marque issue de la culture anglo-saxonne.

Le terroir est l’expression d’une tradition plus ou moins figée, limitant la capacité d’adaptation à des attentes consommateurs mondiales et changeante au gré des modes.

La notoriété acquise au cours des décennies passées, est un atout commercial majeur, dont les producteurs ne souhaitent pas s’affranchir, tout en souhaitant s’actualiser aux tendances de consommation du moment… Les vins de marque du négoce sont souvent l’expression de cette contradiction.

Deux de nos cuvées sont intéressantes par rapport à cette problématique illustrant parfaitement la limite entre terroir et AOC.

Nos cuvées Chai d’œuvre sont des sélections qualitatives monocépages autorisées en bordelais, et à ce titre ayant droit à l’Appellation Bordeaux… Or les vins de Bordeaux sont caractérisés comme des vins d’assemblages. Nous avons donc fait le choix de limiter l’Identification Géographique à Vin Pays de l’Atlantique pour ne pas tomber dans la contradiction avec nos autres cuvées AOC.

Notre cuvée Blanc de Noirs répond pleinement à tous les critères de l’AOC, hormis dans nos choix de vinifications, que nous ne voulons pas être confondus avec un vin blanc ou un rosé traditionnels, d’où le choix de le commercialiser en Vins de France… tout en subissant les contraintes juridiques des AOC m’interdisant de faire état de l’aire de production et d’inscrire Chapelle, assimilé à Château réservé aux AOC et IG… d’où le non de la cuvée « CENSURÉ » en réponse amusée à cette législation archaïque.

La notion d’AOC ne peut pas et ne doit pas être confondue avec la notion de marque, mais d’égale façon ne pas produire dans le cadre d’une AOC n’induit nullement une renonciation à la notion de terroir…

L’ enjeu pour les AOC, dès aujourd’hui, est donc de clarifier ce qu’elles doivent être face aux bouleversements des marchés traditionnels : se définir comme une marque ou les gardiens d’une exception culturelle inimitable autre part dans le monde.

Cette question est d’autant plus vraie pour les appellations de grande surface qui sont plus proches de la notion de « territoire » anglo-saxon que de la définition du terroir… Face à cet état lacunaire, comment ne pas penser que le FERET dès 1898 a apporté une réponse pertinente par ses identifications communales… Force est de constater à l’heure de la « globalisation et de la mondialisation » la réussite des appellations « villages »!

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terroir

https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/nos-climats-et-lieux-dits/qu-est-ce-qu-un-climat-et-un-lieu-dit-en-bourgogne/climats-et-lieux-dits-l-expression-ultime-du-terroir-de-bourgogne,2380,9174.html?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27origine_et_de_la_qualit%C3%A9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocks_%26_F%C3%A9ret_-_Bordeaux_et_ses_vins

Histoire des cépages … pour mieux comprendre ceux de demain

17 mai 2018/4 Commentaires/dans Géographique/Histoire, Technique/par JC Mauro

L’histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu’elle se confond avec l’histoire de l’humanité…

L’étude descriptive de la vigne s’appelle l’ampélographie et a pris véritablement essor au XIXe siècle.

Vitis et cœtera…

Les espèces de vignes qui font partie des Vitaceae sont désignées par le terme générique de Vitis. À l’état sauvage, la vigne pousse dans trois grandes régions du monde : l’Amérique du Nord et centrale, l’Asie et l’Europe.

Il existe plusieurs espèces de vignes sauvages :

Vitis riparia,
Vitis rupestris
Vitis labrusca,
Vitis berlandieri
…

D’origine européenne et ouest-asiatique, Vitis vinifera est l’espèce qui nous intéresse plus particulièrement puisqu’elle est l’ancêtre sauvage de la plupart des vignes cultivées.

Distinguons deux sous-espèces :

Vitis vinifera subsp. sylvestris
Vitis vinifera subsp. vinifera

Vitis vinifera subsp. sylvestris désigne la plante à l’état sauvage, on l’appelle communément lambrusque ou vigne sauvage. Cette vigne sauvage, encore nommée « lambrusque vraie », est une liane qui pousse souvent en lisières de forêts et s’élève dans les arbres en recherche de la lumière du Soleil. Les pieds de la vigne sauvage sont sexués. Les grappes de la vigne sauvage portent de petites baies rondes et noires, au goût acide, qui mûrissent les unes après les autres. Sa répartition géographique s’étend du pourtour méditerranéen à la quasi-totalité de l’Europe occidentale.

Vitis vinifera subsp. Vinifera désigne la vigne cultivée. Au cours des siècles, les hommes ont réalisé des sélections favorables à sa culture :

Hermaphrodite
Graines et grappes plus grosses
Propriétés gustatives (sucrosité, acidité…)

Cette pratique a permis qu’apparaissent progressivement les premiers cépages de vigne, lesquels ont été transportés et disséminés autour de la Méditerranée par les Phéniciens, les Grecs puis les Romains.

En Europe occidentale, les cépages sont issus de ces pratiques de sélections et de croisements entre plants sauvages locaux et plants déjà sélectionnés et de semis.

Les cépages de la préhistoire, de la protohistoire et de l’Antiquité n’ont plus grand-chose en commun avec les cépages d’aujourd’hui, Pline l’Ancien (30-79) dans son Histoire naturelle avait identifié une petite centaine de cépages.

La palette des cultivars (terme botanique désignant les variétés d’espèces végétales obtenues par croisement et cultivées) s’est considérablement étendue au cours des siècles. On en compte actuellement quasiment 6 000 variétés cultivées (désignées comme cépages en viticulture) à travers le monde. Un peu plus de 200 d’entre elles ont été cultivées ou sont encore cultivées en France.

Un peu d’histoire :

Durant l’Antiquité le commerce des vins méditerranéens est particulièrement prospère et est une des raisons premières de l’expansion et de l’implantation de colonies romaines en Gaule notamment dès le 1er siècle par l’implantation des vignobles de la (voie) Narbonnaise. La production viticole de cette région atteindra son apogée au milieu du IIe siècle.

Les amphores portaient des inscriptions, des tampons et des timbres indiquant le type de breuvage qu’elles contenaient et son origine. La définition de nos AOC modernes avant l’heure !

L’implantation de vignobles plus septentrionaux en Gaule va s’étendre assez rapidement au gré des échanges commerciaux et sera une réponse locale pour pallier aux importations vinicoles méridionales aux prix très élevés.

Burdigala pendant ce temps-là…

L’Antique Burdigala (actuelle ville de BORDEAUX) et sa région, suite à la Guerre des Gaules, avait vu l’implantation d’une partie du peuple Bituriges, qui sera désigné par Pline L’Ancien comme étant les « Bituriges libres surnommés Vivisques ».

Les Bituriges Vivisques, peuple commerçant, consomment beaucoup de vin mais également en commercialisent un volume important grâce à leur accès privilégié sur l’océan, notamment par la conquête romaine de la Grande Bretagne (43 après J-C).

On comprend aisément l’intérêt économique qu’il y avait à s’affranchir des importations onéreuses des amphores en provenance du sud.

« Stabon en 14 avant J.-C ne mentionne pas de vignoble à Burdigala et que Pline, en 70, cite la vitis biturica à l’égal de l’allobrogica ». On peut donc situer assez précisement dans cette demi-centurie la naissance des premiers vignobles bordelais dans la région des Graves.

N’ayant pas de cépage local, les bituriges vont sélectionner et créer un cépage donnant « une vigne féconde, qui s’accommode d’un sol pauvre, qui supporte le froid, qui vieillit bien » selon les auteurs latins. Selon Louis Levadoux et Guy Lavignac la biturica trouverait ses origines dans les Pyrénées soit à partir d’une lambrusque sauvage soit à partir du cépage basque Txakoli.

Après le déclin de l’Empire et 5 siècles d’invasions, les moines sauvent le capital génétique de la Biturica en conservant des parcelles autour des églises et des abbayes.

Deux éléments sont à retenir à propos de la biturica :

Il est aujourd’hui admis qu’il est le cabernet franc actuel ou son proche ancêtre.
Les populations trouvées dans les Landes de Gascogne, le Béarn ou dans le vignoble de Bordeaux montrent une grande diversité génétique, expliquant les multiplications variétales qui en sont issues.

Au fil de l’histoire…

Les sélections variétales au cours des siècles vont donner des familles de cépages propres à chaque région viticole du royaume de France, tel pour l’Aquitaine, les Carmenets.

Cabernet serait une déformation linguistique de carmeneth. L’origine du nom n’est pas certaine et plusieurs hypothèses se font face. Certaines rattachent le mot cabernet à la couleur carmin, quand d’autres tendent à dire que l’origine viendrait de l’arabe et signifierait vigne. Seul le suffixe « et » semble mettre d’accord tout le monde signifiant petit en occitan en rapport avec la taille des baies de Cabernets.

Au travail de sélection locale, va s’ajouter des apports extérieurs au gré des aléas historiques.

Au Moyen Âge, les pèlerins de retour de Saint-Jacques-de-Compostelle vont ramener du Pays basque espagnol en France un cousin du cabernet franc, le fer servadou. La superposition de la carte des chemins de Saint Jacques avec la diffusion de ce cépage est frappante.

Les interactions vont au cours des siècles devenir exponentielle, comme l’illustre le schéma ci-dessous portant sur l’étude ADN de « seulement » 2344 cépages réalisée le Laboratoire INRA-SupAgro de Montpellier en 2012

Ce qui donne en vue simplifiée pour les principaux cépages rouges bordelais et de leurs proches parents :

La première génération d’hybrides : hybrides producteurs directs (HPD)

Suite à l’apparition de l’oidium (1845) puis du mildiou (1875), conséquence de la crise du phylloxéra (1863), au XIXeme siècle arriveront les premiers « hybrides » issus du croisement entre les vignes européennes (vitis vinifera) et les vignes américaines (vitis labrusca ou vitis riparia).

Cette hybridation était une réponse alternative par l’évolution du matériel végétal à la solution d’une lutte chimique. Elle représentera la création de plus de 1700 hybrides.

Leur résistance au mildiou, à l’oïdium et leur productivité importante ont été adoptés par les viticulteurs français. Ils représentent plus de 30% du vignoble en 1958 soit 400 000 ha. (Bouquet, 2009 ; Masson et al., 2008) permettant la production de volumes importants de vin à bas coût.

Considérés comme peu qualitatifs, « faisant des vins qui rendent fous » en fabriquant trop de méthanol, mais surtout trop productifs sur les terroirs non viticoles qui les sur-nourrissaient. Résultat, en concurrence directe avec les régions viticoles historiques, ils ont été bannis !

Dès 1934, les hybrides américains sont interdits en France. Cette interdiction est à mettre en parallèle avec la création de la notion d’AOC le 30 Juillet 1935.

L’évolution qualitative des vins, et le développement de la la lutte chimique conduisent à leur déclin. Ces variétés aujourd’hui représentent seulement 1 à 2% du vignoble soit un peu moins de 8 000ha pour une vingtaine d’hybrides autorisés (malgré le reclassement par décret en 1957).

L’échec des HPD a été longtemps un traumatisme pour la filière viticole qui, durant des décennies, a limité ses recherches variétales à l’amélioration qualitative en déléguant totalement la prophylaxie à l’amélioration des traitements chimiques.

Quelques exemples de cépages hybrides :

En fonction du décret du 18 avril 2008, définissant la liste des cépages dont la culture est autorisée en France,

sachant que chaque AOC ou IGP définie sa propre liste restrictive dans son cahier des charges.

Interdits

Autorisés

· le clinton

· le noah

· le jacquez

· l’herbemont

· l’othello

· l’isabelle

· Maréchal Foch

· Oberlin

· Chambourcin

· Colobel

· Landal

· Seinoir

· Rayon d’or

· Seyval

· Ravat

Nous reviendrons un peu plus loin sur les cépages hybrides de nouvelle génération, mais il est important de retenir que les hybrides de première génération ont 50% de leur patrimoine génétique issu des cépages européens et 50% issu de son parent amérindien.

Diversité variétale des vignobles français :

Sur 210 cépages autorisés en France, 10 représentent à eux seuls plus de 70 % de la surface plantée en vignes .

Il faut cependant fortement nuancer cette apparente uniformité par l’effet terroir. Prenons pour exemple les vins issus du malbec bordelais qui n’a rien à voir le côt noir de cahors qui sont pourtant le même cépage. D’égale façon un cabernet sauvignon des sols graveleux du Médoc est très différent d’un cabernet sauvignon des argiles d’Entre Deux Mers. On comprend que la mention « subspontané » définie dans le premier paragraphe joue pleinement.

À quelques rares exceptions, l’encépagement (répartition des cépages qui constituent un vignoble) ne se construit pas sur un mono cépage mais par la juste répartition variétale en fonction du terroir…

La vie d’un cépage s’inscrit dans le temps. Il apparaît pour répondre à un besoin spécifique et disparaît avec la venue d’un matériel végétal plus performant… Dans ces conditions, hormis satisfaire à une certaine nostalgie, un vin issu d’un cépage rare a avant tout un intérêt par son originalité plutôt que par ses qualités intrasec…

La similitude entre la biturica originelle et le cabernet franc actuel est là pour le confirmer, tout autant que les cépages contemporains dont il est le géniteur, très différents du cabernet franc, sans pour autant avoir pu le remplacer.

Un autre exemple intéressant de flux et de reflux d’intérêt est le malbec bordelais :

Cépage historique du bordelais, il a représenté jusqu’à 80% des vignobles de Blaye et Bourg avant le phylloxera.
La nouvelle nécessité de greffage lui fit perdre ses vertus passées: devenant très sensible à la pourriture et trop productif.
Avec les exceptionnelles gelées de 1956, il a quasiment disparu de l’encépagement bordelais…
Seule la venue de nouvelles sélections clonale du cépage ont permis de retrouver ses qualités originelles et son retour progressif dans l’encépagement bordelais notamment sur la rive droite sa terre originelle de prédilection.

Les enjeux du réchauffement climatique :

Sans rentrer dans le débat des causes du réchauffement climatique, le tableau ci-dessus montre qu’elle est significativement tangible en viticulture.

Ces vendanges prématurées ainsi que la chaleur ont de multiples contraintes. Cela abîme le raisin, fait monter le taux de sucre (qui définit le degré d’alcool), fait chuter l’acidité, perturbe le développement des arômes, donc le goût du vin et même sa couleur.

Si cette tendance venait à ce confirmer, cela induirait que l’encépagement de nos vignobles loin de se figer devrait continuer à évoluer d’égale façon que les 2000 ans passés, en développant de nouveaux cépages aux caractéristiques en adéquation avec ces nouvelles données climatiques.

Les vignes, une culture gourmande en pesticides :

Face aux enjeux environnementaux et sociétaux, les pratiques de prophylaxies pratiquées jusqu’à ce jour en viticulture ont atteint leurs limites.

Les cépages d’origine européenne sont particulièrement sensibles aux pathogènes d’origine amérindienne… alors que les cépages hybrides directs ont démontré une résistance naturelle à ces mêmes maladies grâce à leur patrimoine génétique issu de leur parent américain.

Résistance aux maladies et adaptation aux évolutions climatiques sont donc les objectifs de la prochaine génération de cépages, tout en conservant ou en adaptant les qualités acquises par les précédantes sélections.

Les cépages de demain :

On connaît déjà leur nom : PIWI acronyme de « Pilswiderstandsfähig », en allemand dans le texte… qui peut se traduire par « Capable de Résister aux Maladies Chryptogamiques ».

On peut affirmer que les cépages de demain ne peuvent se construire que par le capital génétique actuel et passé, préservé dans les conservatoires ampélologiques disséminés en France et dans le monde, pour éviter les travers des HPD.

Pour faire simple ils possèdent plus de 97% du génome de Vitis vinifera, plus les gènes spécifiques de résistance des espèces américaines ou asiatiques.

Grâce aux progrès techniques, la validation d’une nouvelle variété par son inscription au catalogue du Comité technique permanent de la sélection, est ramenée à env. 15 ans, au lieu de 25 ans précédemment.

Deux philosophies :

Les Allemands et les Suisses ont déjà obtenu des cépages qui sont commercialisés depuis plusieurs années en ayant fait le choix d’une résistance monogène
- Inconvénient, la résistance peut être contournée par une simple mutation génétique des pathogènes visés (un peu ce que l’on redoutait avec la grippe aviaire)
- Avantage, une réponse technique plus rapide

La France par l’intermédiaire de l’INRA a fait le choix d’une résistance multisite réduisant les risques d’adaptation des pathogènes dans le temps. Par contre, la mise en commercialisation des premiers cépages a pris du retard comparativement aux cépages outre Rhin.

Et après …

Des parcelles témoins sont mises en place par les AOC pour définir si ces nouveaux cépages PIWI sont aptes à produire des vins correspondant à la typicité de l’appellation.

Une vraie volontée…

Les acteurs de la filière viticole ont engagé une demande auprès de l’INAO pour que 5% des surfaces AOC puissent déroger aux règles fixées par leurs décrets pour implantanter ces nouveaux cépages afin de réduire significativement le délai de leur éventuelle intégration dans l’encépagement de demain des AOC… La démarche est tellement en opposition avec les usages qu’elle mérite véritablement d’être saluée…

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne_sauvage

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_vigne_et_du_vin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera

https://www.terredevins.com/degustations/connaitre-cepages-hybride-metis-croisement/

https://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Histoire-du-vin/Antiquite-Echange-et-commerce#.Wvp_C4iFNhE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_des_Carmenets

http://www.osmin.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=473&lang=fr

https://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Qu-est-ce-que-le-vin-/Genealogie-de-la-vigne-du-genre-au-cepage#.WvsNm4iFNhG

http://vigneronsbretons.over-blog.net/article-21165059.html

http://www.oiv.int/public/medias/5861/fr-distribution-vari-tale-du-vignoble-dans-le-monde.pdf

https://www.ca-espace-champagne.com/rechauffement-climatique-destruction-creatrice-de-vignes/

https://www.piwifrance.com/les-c%C3%A9pages-r%C3%A9sistants/

https://lactuduvin.wordpress.com/2016/09/12/le-premier-vin-de-bordeaux-issu-de-cepages-resistants/

http://www.vinopole.com/uploads/tx_vinoexperimentation/Varietes_resistantes_ResDur.pdf

Phylloxéra : L’année zéro de la viticulture moderne

13 août 2016/0 Commentaires/dans Géographique/Histoire, Technique/par JC Mauro

Pour bien comprendre la culture de la vigne moderne, il faut connaître son histoire… et plus particulièrement celle rattachée à un « banal » puceron de moins de 0,50 mm…

Comment imaginer aujourd’hui qu’un simple puceron d’origine américaine ait pu mettre en péril la culture traditionnelle de la vigne (Vitis Vinifera) dans toute l’Europe en ravageant des millions d’hectares de vignobles, malgré la mobilisation des centaines de savants et techniciens, infligeant aux régions viticoles des dommages incalculables, forçant des milliers d’exploitants à la faillite et à l’abandon de leurs domaines et faisant disparaître totalement la culture millénaire de la vigne dans certaines régions …

Comment en voulant résoudre un problème, on provoqua une catastrophe:

En 1845, arrive dans les vignobles français une maladie nouvelle originaire d’Amérique du Nord, l’Oïdium. Dès 1855 Henri Marès mettait au point la technique du traitement de l’oïdium par soufrage à sec…

Après une décennie de disette, Le vignoble français retrouve sa prospérité passée. Pour éventuellement trouver une solution prophylactique alternative, dans les années 1855/1863 des plants américains résistants à l’oïdium sont importés.

La propagation et l’identification du mal :

Assez rapidement apparaît un mal inconnu dans les vignobles septentrionaux provoquant le dépérissement et la mort des ceps de vignes.

L’infection est signalée pour la première fois en 1867 dans un petit vignoble des Côtes du Rhône entre Avignon et Orange. Elle s’étend rapidement, au point que cinq ans plus tard, toutes les vignes depuis le nord d’Orange jusqu’à la Méditerranée sont en train de mourir sans qu’on puisse savoir pourquoi.

La panique s’installe chez les viticulteurs. Un petit groupe de propriétaires et de scientifiques forme une commission d’experts « pour combattre la Nouvelle Maladie de la Vigne ». Jules-Emile Planchon professeur de pharmacie à l’université de Montpellier, accompagné de deux agronomes : Bazille et Sahut réputés de la région, se rend en mission dans le Vaucluse.

Constatant l’ampleur des dégâts, le 15 juillet 1868 à Saint-Martin du Crau, après avoir examiné des souches mortes où ils ne trouvent rien expliquant la cause du mal, ils ont l’intuition d’arracher un cep encore vivant pour en observer les racines. A leur immense surprise ils constatent à l’aide d’une loupe des centaines, des milliers de petits points jaunes sur les racines du cep. Aucun doute : il s’agit d’un puceron, il s’agit DU puceron cause de la catastrophe. Rentrés à Montpellier, ils sonnent le tocsin. Branle-bas de combat dans toutes les régions déjà atteintes. A chaque fois, même constatation. La Bête grouille, foisonne sur les souches encore vivantes.

Cette première découverte capitale en amènera bien d’autres. Planchon nommera la Bête Phylloxéra Vastatrix (feuille sèche)… Munie d’un rostre puissant elle suce les racines telle une seringue fichée dans le bois jusqu’à épuisement total de la sève. Elle émigre alors vers d’autres racines en bonne santé. Son cycle de reproduction est diabolique : par parthénogénèse, par ponte d’œufs sexués et non sexués ou par par accouplement avec des mâles dont c’est l’unique fonction.

En un mois au printemps, plusieurs générations se multiplient à qui mieux-mieux. Le cycle complet s’achève au mois d’août par des formes ailées qui portées par le vent (jusqu’à 15km de distance et plus) vont coloniser et envahir de nouvelles vignes et par la ponte d’un œuf d’hiver protégé sous l’écorce du cep qui donnera naissance à une forme femelle qui recommencera ce cycle en pondant plusieurs centaines d’oeufs… C’est par plusieurs millions que le puceron se reproduit en quelques mois.

Assez rapidement on constate que dans les deux vignobles concernés, les viticulteurs avaient« expérimenté » des pieds de vignes directement importés des USA (notamment pour leur résistance à l’oïdium).

Dans la France déstabilisée par la défaite de la guerre de 1870, la crise viticole passe au second plan et il faudra attendre 1873 pour que les dires de Planchon obtiennent un consensus scientifique

L’ennemi vient des ÉTATS-UNIS !

En 1869, Charles Valentine Riley Entomologiste de l’État du Missouri, publie dans la revue l’American Entomologist un court article dans lequel ce dernier répond à un viticulteur de l’Illinois qui lui a fait parvenir une feuille de vigne couverte de galles, précisant que cette galle de la feuille est provoquée par le même puceron que celui provoquant le dépérissement des vignobles européens.

En 1871, Riley est à Londres pour rendre visite à Charles Darwin. A l’invitation des spécialistes français, il se rend dans les vignobles du côté de Montpellier. Après ce qu’il voit, le doute n’est plus possible. Il confirme son opinion en signant un article au nom évoquateur: Why I consider the gall-louse and root-louse identical (Pourquoi je considère que le puceron formant des galles et celui s’attaquant aux racines sont identiques.)

Combattre le mal :

En 1873, le ministère de l’Agriculture finit par ouvrir un concours doté d’un prix énorme en faveur de celui qui trouverait un procédé efficace et pratique. Le résultat fut décevant. Le prix ne fut d’ailleurs jamais attribué.

Très vite en France, deux écoles de pensée font jour pour combattre le mal :

les Sulfuristes
et les Américanistes.

De façon marginale, quand l’implantation des vignobles le permettait, l’immersion des sols pour noyer le puceron donnait des résultats satisfaisants.

Les Sulfuristes :

Ils tiennent absolument à sauver toutes les vignes en empoisonnant localement l’insecte; le fait que l’oïdium ait pu être contrôlé par la simple pulvérisation de soufre vient à l’appui de leur thèse. Pour des raisons politiques, ils sont soutenus et subsidiés par le gouvernement parisien; ils reçoivent naturellement l’appui du lobby des industries chimiques (le traitement demande tous les ans 300 kg de sulfure de carbone à l’hectare !).

Le puceron mourait, et parfois aussi la vigne, mais ses descendants réapparaissait l’année suivante. Ce procédé exigeait d’énormes quantités d’eau et des pompes à vapeur inaccessibles au viticulteur moyen. Beaucoup de travail, de dépense et presque aucun résultat.

Les sulfuristes gagnèrent sur le plan législatif en interdisant en 1878 l’importation de tous pieds américains, excepté, sur l’intervention de Planchon, dans des endroits particulièrement ravagés où il n’y avait rien à perdre. Un an plus tard, des syndicats sont crées et subventionnés par l’état pour arracher ou traiter d’office chimiquement toutes les vignes infectées.

Les Américanistes :

En désespoir de cause plusieurs chercheurs dont les découvreurs Planchon et Bazille suggérent de soigner le mal par le mal. Il avait été observé en effet que dans des domaines phylloxérés, les plants américains loin de mourir étaient bien au contraire vigoureux et en bonne santé. De là l’idée de replanter de la vigne américaine. Il faudra beaucoup de temps et de recherches, beaucoup de tâtonnements pour faire admettre cette innovation.

Mais les explications commencent à se faire jour : la vigne américaine résistait à la Bête. En fait un équilibre entre le puceron et les racines de la vigne permettait à celle-ci de proliférer normalement. Du même coup on comprenait les échecs répétés d’implantation de vignes européennes sur la côte est des Etats-Unis : celles-ci, non-accoutumées étaient dévorées par le Phylloxéra et ne survivaient que quelques années… Cela expliquait également que le puceron importé en France par des plants américains se sentait dans une motte de beurre en goûtant les vignes françaises et s’en gavait à cœur-joie. Malheureusement la majorité des diverses races de vignes américaines donnait un goût foxé au vin (odeur d’urine de renard) peu propice à nos palais. C’est alors que l’on réinventa la greffe. Sur des plants américains porte-greffe très résistants au phylloxéra, on greffa dans le Sud des Aramon. Après des milliers d’essais plus ou moins concluants, quelques hybrides émergèrent du lot (Riperia, Rupestri). Le goût du vin gardait toutes les caractéristiques organoleptiques du greffon, sans se charger des défauts du porte-greffe.

Alors peut commencer le pénible et coûteux travail de reconstitution du vignoble :

Il était temps car en 1879 la production globale du vignoble français chute à 25 millions d’hectolitres alors que la production moyenne avant l’invasion du phylloxéra oscillait selon les années entre 40 et 70 millions d’hectolitres. Alors peut commencer le pénible et coûteux travail de reconstitution du vignoble qui ne s’achèvera en Champagne atteinte par la Bête en 1895 qu’après la guerre de 14-18.

Quelques viticulteurs nostalgiques et inconscients ont essayé périodiquement de replanter des parcelles avec des cépages francs de pied d’origine européenne : après quelques années de croissance normale, la Bête flairant une nouvelle gourmandise, attaquait avec ses milliards de suçoirs les vignes sans défense qui périclitaient au bout d’une dizaine d’années. Les conséquences de ce fléau pour la filière viticole française ont été innombrables.

Après 1900 la physionomie du vignoble est bouleversée. Il y avait en 1875 plus ou moins 2,5 millions d’hectares plantés en vigne en France. En 1903 il n’en reste plus que 1,70 millions. Dans le Midi de la France, le vignoble a déserté les coteaux pour s’installer dans les plaines. Dans la région de Cognac le phénomène est particulièrement révélateur. En 1865 les deux départements Charente et Charente-Maritime totalisaient une surface exploitée de 285 000 hectares. En 1928 il n’en reste plus que 70 000. La vigne disparaît définitivement dans le bassin parisien et dans certaines régions du Centre et du Sud-Ouest.

Naissance d’une viticulture moderne :

Le bouleversement économique causé par ce puceron s’apparente à un cataclysme : Ruine de nombreux petits exploitants contraints de vendre leurs terres phylloxérées à bas prix incapables de financer l’achat des nouveaux plants, abandon des sols consacrés à la vigne pour des cultures fourragères, exil pour certains vers l’Algérie, l’Argentine, le Chili ou vers la ville industrielle demandeuse de bras, désertification de villages entiers etc…. Nous perdons des marchés extérieurs au profit des nations voisines moins touchées ou contaminées plus tardivement. La production de vins frelatés ou de très mauvaise qualité se multiplie.

Il faut cependant mentionner les « avantages » qui ont découlé de cette calamité… : Meilleur choix des cépages ( Aramon, ugni blanc, cabernet-sauvignon, merlot et merlot blanc), naissance d’une viticulture moderne qui passe du mode extensif au mode intensif, replantation en ligne avec des écarts plus grands entre les rangs pour faciliter les traitements tractés, réduction importante du nombre de pieds à l’hectare, généralisation du palissage sur fil de fer, rendement du vignoble nettement amélioré en particulier dans le Midi, de 50% des rendements d’avant la crise ce qui entraînera d’ailleurs quelques années plus tard une surproduction mais ceci est une autre histoire. La redécouverte des bienfaits du greffage a été très positive quant à l’amélioration de la qualité des vins.

Conclusion :

Esca, flavescence dorée… les maladies « non maîtrisées » sont nombreuses à ce jour dans nos vignobles. Seront-elles le phylloxera de nos temps actuels, si nous n’y prenons pas garde ?

Les vignobles oubliés de l’histoire

11 mai 2016/0 Commentaires/dans Géographique/Histoire/par JC Mauro

L’histoire de nos vignobles s’inscrit dans celle de sa proche région, notamment la pittoresque ville de Ste Foy la Grande qui est une bastide fortifiée, fondée 1255 par Alphonse de Poitiers frère du roi Saint Louis aux fins de défendre le royaume contre les anglais (Guerre de cent ans) mais également des fins spirituelles puisque donné aux moines de l’Abbaye de Conques en 1076 par le seigneur de Pineuilh Laco de Barta). Voie de circulation de circulation terrestre mais surtout fluviales par la Dordogne (gabarres) la ville prospéra au cours des siècles ainsi que les villages qui y sont rattachés, notamment St Quentin de Caplong…

Si l’on retrouve des vestiges viticoles sur les sites gallo-romains de la région foyenne (visiter le remarquable site de MONCARET), on peut dire que le véritable essor viticole date du XIe siècle avec la réforme monacale dite grégorienne.

Longeant Dordogne, Garonne et estuaire de la Gironde, le développement de la culture de la vigne permet de valoriser des terres peu favorables aux autres cultures mais produisant des vins d’une rare qualité et acquièrent très rapidement une grande notoriété dans tout le royaume de France, mais également dans toute l’Europe.

La vigne contrairement aux autres cultures n’est pas autoconsommable totalement localement, mais génère une richesse nouvelle aux enjeux financiers considérables ayant pour capitale commerciale le port de Bordeaux, mais également le transport par la navigation sur la Dordogne et la Garonne.

Si dans les temps moyenâgeux, le commerce jouissait d’une assez grande liberté, la concurrence devint aussi féroce que les profits étaient grands pour le commerce des vins. Dès 1379 sous la coupe d’ÉDOUARD III, BORDEAUX faisant alliance avec Libourne, Castillon, Blaye et St Macaire (qui seront dénommées filleules de Bordeaux et établissant une sénéchaussée) empêchent la commercialisation des vins dits « étrangers » rattachés soit au royaume de France (Nouvelles Conquêtes, dont Ste Foy sera la capitale) d’autres sénéchaussées anglaises (Haut Pays).

Dès 1453, la Guyenne redevenant française, CHARLES VIII (après une brève abolition de 3 ans) confirmera les privilèges de la sénéchaussée bordelaise (certainement pour pérenniser la fidélité de la ville très anglophile) en limitant le droit de descente des vins des « étrangers » qu’après la Saint-André (30 novembre) au mépris de tous les droits anciens. À l’époque, le vin, obtenu par fermentation d’un mélange de jus de raisins noirs et de raisins blancs, était clair, d’où son nom de « claret » (perpétué aujourd’hui par le bordeaux-clairet), par opposition au vin noir (black wine) du haut-pays (vins de Cahors, de Gaillac, de Bergerac…), très concentré en tanins. Le « privilège bordelais » accordé aux producteurs locaux permettait de vendre en priorité les vins du cru, avant l’arrivée des vins du haut-pays, bloqués jusqu’à la Toussaint ou Noël. Ce privilège était très important à une époque où le vin se conservait mal.

Hugh Johnson mentionne : « Selon toute vraisemblance, ces vins étaient souvent meilleurs et plus puissants que la plupart de ceux produits autour de Bordeaux. C’est pourquoi les Bordelais les jalousaient et s’efforçaient de vendre en priorité leur propre production ».

Au XVIe siècle et jusqu’à la révolution française, les ports de Bordeaux et de Libourne au gré des arrêts pratiqueront un protectionnisme continue et pénalisant pour tous les vins en amont de leur port par des droits de péage, des mises en marché restrictives en décembre après la commercialisation de leur vin, mais plus grave en limitant la contenance des barriques à 200l et non à 225l qui sont l’usage, déclassant les vins qui ne pouvaient plus être vendus « A bon compte ».

Au-delà de cette rivalité commerciale, les dernières décennies de la Guerre de Cent Ans et la période qui suit ruinent le pays foyen (épidémie, bande de soldats, pillards…).

Après le retour de la prospérité à partir de 1470, le XVIe siècle sera marqué par les Guerres de Religions, qui seront particulièrement violentes et meurtrières dans le pays foyen : 1561 les protestant chassent moines et prêtes du pays foyen et endommagent la plupart des églises (aucun office catholique jusqu’en 1622). Cette période voit émerger une bourgeoisie (souvent de marchands) qui investie dans des propriétés possédant également des vignobles.

La jurade de Sainte Foy édictait toutes les régles définissant la production des vins locaux, agréant sur dégustation par un marquage au fer rouge chaque barrique (« merchage »voir photo) s’assurant ainsi des risques contrefaçons qualitatives, mais également que les meilleurs crus ne voient leur paternité usurpée par les ports de Bordeaux ou de Libourne.

En 1635 Louis XIII démantèle les murailles de Ste Foy la Grande et réinstaure officiellement le catholicisme comme religion prédominante notamment par l’intermédiaire de l’ordre des Cordeliers qui installe un couvent dans la partie nord-ouest de la ville. A La révocation de l’édit de Nantes en 1685 par Louis XIV rend définitive cette inversion d’influence religieuse dans le pays foyen. Dès 1635 jusqu’à la révolution française, l’émigration protestante vers la Hollande, l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-Unis sera un fait majeur.

Malgré le protectionnisme portuaire libournais et bordelais, l’évolution de la maîtrise technique de la conservation et du vieillissement du vin et cette émigration permet d’internationaliser les ventes de vin de la région générant une richesse propice à l’épanouissement de l’esprit du siècle des lumières à Ste Foy.

La révolution Française favorise l’accroissement de cette prospérité en faisant disparaître la rétention commerciale libournaise et bordelaise, mais la disparition des jurades induit dans le même temps une désorganisation des règles encadrant la production et la commercialisation des vins établies depuis plusieurs siècles.

De 1872 à 1876 le phylloxéra (originaire de l’est des Etats-Unis) attaque les vignobles foyen, la réponse sera apportée à ce fléau par la maîtrise laborieuse du greffage de nouvelles sélections variétales (cépages) sur des porte-greffes américains résistantes au parasite ayant pour but d’accroître les rendements et la qualité des vins produits

Cette période donne lieu à des recherches et des évolutions considérables des techniques viti-vinicoles. Le savoir-faire traditionnel s’enrichissant de nouvelles exigences de qualité, les outils et les techniques connaissent une mutation sans précédent. Une des plus importantes est l’accroissement des surfaces foliaires « poumon de la vigne » génératrice des sucres… La viticulture moderne est née, alors que dans le même temps l’œnologie commence s’appuyer sur des bases scientifiques (Louis Pasteur).

La demande de plus en plus marquées des acheteurs, notamment à partir du XVIIIe, à connaître et identifier la qualité des vins qu’ils achètent va conduire à une nouvelle étape de la viticulture cette fois non pas technique mais administrative. Le début du XXe siècle verra l’avènement des Appellations d’Origine Contrôlée définissant strictement les zones viticole redéfinissant ce qu’avaient mis en place les jurades de l’ancien régime d’une façon républicaine.

La viticulture foyenne vielle de mille ans, a connu les caprices de l’histoire, des hommes et parfois de la nature. Le « Haut Pays » loin des zones d’influences politiques et commerciales oubliant le prestige de ses terroirs de l’époque où elle était anglais s’est doucement endormi. Rive gauche, rive droite, classement de 1855 ou de 1955, ce n’est pas temps la qualité des terroirs ou des vins qui étaient en jeu, mais un féroce jeu d’influence politique et économique.

En sachant la véritable histoire des vins de Bordeaux, la citation de l’Archiduc Otto d’Habsbourg-Lorraine, » Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est » s’applique on ne peut mieux à nos vins. Et au risque de paraître immodeste faire notre la devise de Mouton Rothschild (avant la révision de son classement) » Premier ne puis, second ne daigne,…» Sainte Foy suis…

Bibliographie:

Historien local : Jean Vircoulon (paysfoyen.canalblog.com)
SOCIETE D’HISTOIRE LES AMIS DE SAINTE-FOY ET DE SA RÃ‰GION (saintefoylagrandehistoire.com)
» Monographies Des Villes et Villages de France : Sainte Foy la Grande » Dr Pierre Bertin-Roulleau
Wikipédia
photos anciennes publications Facebook de Monsieur Alain Morel